El Greco, la confitería de Caballito donde se cocinó el rock nacional junto a los sándwiches de miga

En pleno corazón de Caballito, sobre la avenida Rivadavia, sigue en pie una confitería que parece haberle ganado la pulseada al calendario: El Greco abrió sus puertas en 1952 y, más de siete décadas después, conserva intacta la liturgia de aquellos salones porteños donde el mozo vestía chaleco y corbata, las vitrinas ofrecían una geometría casi infinita de facturas y masas, y la mesa del fondo era escenario habitual de acuerdos comerciales, amores y, por qué no, decisiones que terminarían haciendo historia en la cultura popular.

El local ocupa un tramo estratégico de la avenida y se levanta sobre la esquina que desde fines del siglo XIX había albergado al café Campidoglio, un sitio de mesas de billar, partidas de truco y discusiones políticas que funcionó con distintas manos hasta su cierre en 1949; tras la demolición del edificio original, en ese mismo solar se construyó el espacio actual, pensado desde el arranque con una fuerte impronta de pastelería, rotisería y sándwiches de miga, una combinación que sigue marcando la identidad del lugar.

¿Qué se esconde detrás de la mesa más famosa de El Greco?

Lo que ningún menú publicita, y constituye la perlita que distingue a El Greco de cualquier otra confitería del barrio, es que a finales de los años sesenta, en una de esas mesas todavía existentes, se selló la formación de Sui Generis, una de las bandas más importantes del rock argentino. En ese encuentro participaron Charly García, Alejandro Correa y Beto Rodríguez, que convocaron a Carlos Piegari para sumarlo al grupo; Piegari aceptó, pero condicionó su incorporación a que también entrara Nito Mestre, y esa condición terminó por completar la alineación que soñaría a toda una generación de argentinos. El resto, claro está, forma parte de la historia conocida del rock nacional, pero resulta significativo que el punto de partida haya sido precisamente una mesa de confitería en Caballito, y no un sótano o un garage como suele prometer el mito.

¿Qué se sirve hoy en El Greco, con qué precios y cuáles son los imperdibles?

El corazón del negocio sigue siendo la vitrina: las facturas vienesas, elaboradas con manteca según la receta clásica, salen a alrededor de veinticuatro mil pesos la docena, mientras que las masas finas y las masas secas se ofrecen a unos cuarenta mil pesos el kilo, un dato que habla tanto del nivel de la pastelería como del bolsillo cada vez más exigido del cliente porteño. Sin embargo, el producto más buscado sigue siendo el sándwich de miga, preparado al momento, con abundante relleno y cortado en triángulos generosos.

• Jamón crudo
• Jamón cocido y queso
• Atún
• Vitel toné
• Cantimpalo
• Blanco de pavita con rúcula y parmesano
• Vegetariano con alcauciles
• Vegetariano con morrón
• Vegetariano con berenjena
• Vegetariano con zanahoria
• Vegetariano con aceitunas
• Combinaciones triples para compartir la docena

La docena de sándwiches triples con rellenos clásicos ronda los treinta y nueve mil seiscientos pesos, un valor que sigue siendo competitivo frente a otras propuestas del rubro y que mantiene a El Greco como una referencia obligada para quienes buscan un sándwich de miga a la antigua, con pan firme, relleno abundante y ese punto justo de mayonesa casera que diferencia a las casas serias de las versiones industrializadas. Para el mediodía y la noche, la carta se amplía con platos de rotisería y propuestas más cercanas a un restaurante de barrio: el pollo al champiñón, el lomo a la castaña y las milanesas —con la milanesa a la Maryland como una de las opciones más pedidas— se suman a un clásico de las fiestas que El Greco mantiene durante todo el año, el vitel toné.

¿Por qué El Greco resiste cuando tantas confiterías centenarias ya no están?

“Mantener la liturgia del mozo de chaleco y corbata, la vitrina recargada, el sándwich cortado a cuchillo y la atención memorizada de cada cliente habitual no es un accidente, es un programa.”Darío Godoy, Ambiente y río

¿Qué está en juego cuando una confitería histórica cierra sus puertas?